时装产业转型期呼唤本土设计原创精神-【新闻】

发布时间：2021-05-24 06:05:29 阅读：次来源：表面厂家

2017春夏中国国际时装周开始之前，中国服装设计师协会新任主席张庆辉接受新华网采访，非常直接的指出，中国时装产业体系不成熟，主要是没有针对设计师的买手制度。换句话说，就是设计师们经过长时间的辛苦工作，拿出自己最满意的作品，但是它们却只能停留在T台上，除了个别成熟品牌，大部分设计师的作品甚至都找不到与受众接触的渠道。

中国服装设计师协会主席张庆辉

为什么本土设计与受众之间的通道始终无法建立？相信大家能想到的原因是：本土设计本身并未能满足大家对时装的要求。长久以来，这都是一个的沉重话题，也是时装周期间，大家不太愿意去触及的话题。但是本土设计走到今天，这个话题值得被更广泛和深入的讨论。因为它不仅仅是实穿性的问题，它其实关系到整个本土设计是否具有足够的活力来源。

以第一届中国国际时装周的举办为时间节点，本土设计作为一个整体形象被推到台前，已经走了二十个年头。今年已经是第二十次参加中国国际时装周的著名设计师陈闻，在接受新华网采访时直言不讳的说，中国本土设计缺乏原创精神。

设计师陈闻

什么是原创精神？摆脱抄袭、摆脱复古、摆脱一层不变、摆脱因循守旧、摆脱玩概念玩噱头，一切回到设计本身。回到剪裁、回到色彩、回到面料研究、回到版型探索、回到搭配，回到这个时代里、时装所代表的生活精神。

对于时装设计来说，原创有多重要？在时尚圈流行一句话：所有的时尚潮流都不会超过半年。虽然过于夸张，但也说明了问题。时装是消耗品、是日用品、是生活中的一部分，也是当代人自我身份和价值认同最重要的标志之一。虽然每一季的潮流都在变，但是大多数的人们都会在潮流中寻找熟悉的东西。一个时装品牌，如果没有凌驾于潮流之上的独特性，那么它应该没有被消费者看到的可能性。

然而就原创精神的缺乏来说，中国的设计师没有什么可被苛责的。毕竟中国的时装设计起步之晚，在这二十年里，我们可能花了更多的时间是在看世界，开视野，我们在学习，在模仿。但是本土设计走到现在，肤浅的模仿显然已经不够；资源是充足的，平台也是开放的，我们需要的是沉进去、再浮上来。

可能对于中国设计师来说，讲到原创性，也必然要讲到中国风。中国风到底能不能算是一种原创精神的体现？设计师熊英在接受新华网采访时说过一段话，她说中国风其实全世界都在用，中国文化博大精深，设计师可以任意抓取，但是如果要表达出来，必然需要结合自己的智慧，进行重新理解。而设计师陈闻也同样说到，中国风不能一味复古，因为它不符合现代人穿着方式。

设计师熊英

两位设计师的观点其实基本可以看作是设计圈的共识，但是如何做到，依然是一个最大的问题。

更早之前，新华网采访楚和听香的设计师楚艳，她讲到对敦煌壁画图案的重新设计，用的方法是英国一个机构研究出来的图案创新法。这涉及到一个问题：对于中国元素的解构。

在时装设计里，解构是一个时髦的词，说到解构，大家想到的更多的是三宅一生和加利亚诺那些造型奇怪的作品。但回到解构本身的意义，它首先是一种意想不到的拆解。所谓中国元素在时装设计领域的运用，必然是要拆解，被重构的。

毫无疑问，在当下的本土设计中，对中国元素的应用是必然的，因为对于中国人来说，太需要这种日程生活中的文化认同。但是我们不可能回去穿长衫或者旗袍，因为时代变了。

所以中国元素不是一个拿来就用的东西，它更需要原创精神的卷入，它需要设计师不仅了解我们的历史，还能把握住我们的当代。

当然，以上所论，真做起来，从来不是一件容易的事；对于每一个设计领域的个体来说，也不见得是一件前途必然光明的事。

但是中国设计走到今天，中国国际时装周走到今天，我们必然需要更多的勇气，以及更强的进取精神，才能突破当下，拥抱未来。